Para iluminar un salón con Arduino necesita una tira LED alimentada por una fuente externa, nunca por la placa. Hay dos opciones: una tira analógica de 12 V o 24 V gobernada con tres MOSFET, o una tira direccionable controlada con un solo pin de datos. Los fundamentos son los mismos que con un LED de 5 mm o un módulo KY-016: mezcla aditiva de colores, modulación por ancho de pulso (PWM) con la función analogWrite() y valores entre 0 y 255 por canal.
En la misma guía: Instalaciones domóticas y ahorro energético · Control de persianas con Arduino: motores, relés y automatización
Tiras LED RGB analógicas y direccionables para el salón
Si quiere un color uniforme en toda la estancia, use una tira analógica de 24 V. Si busca degradados o efectos por zonas, elija una direccionable.
Un LED RGB de cátodo común se enciende aplicando tensión a cada color. Un LED RGB de ánodo común se enciende llevando cada color a masa. Las tiras analógicas funcionan como el ánodo común: el positivo es compartido y los canales R, G y B se cierran a masa a través del MOSFET.
| Criterio | Tira analógica | Tira direccionable |
|---|---|---|
| Tensión habitual | 12 V o 24 V | 5 V (WS2812B), 12 V (SK6812) |
| Control | 3 salidas PWM + 3 MOSFET | 1 pin de datos |
| Color | Igual en toda la tira | Independiente por LED o píxel |
| Uso típico | Foseado, luz indirecta | Efectos, zonas, retroiluminación de TV |
WS2812B y SK6812: un color distinto en cada LED
Cada píxel de una tira direccionable integra su propio circuito de control. Recibe la orden por la línea de datos y reenvía el resto al siguiente píxel. La WS2812B trabaja a 5 V. Antes de montar metros de tira, conviene probar el código en una matriz de LED de 8×8 tipo NeoPixel, que usa el mismo protocolo.
En un salón, la variante SK6812 RGBW suele ser la más útil, porque añade un chip blanco real. La mezcla de rojo, verde y azul da un blanco frío y poco agradable para leer. Las versiones RGBW se fabrican con blanco cálido (2700-3000 K) o con blanco frío (6000-6500 K), con 256 niveles por canal. En la versión de 12 V, un circuito integrado gobierna tres chips LED, de modo que el píxel mínimo es un grupo de tres LED, con 20 píxeles por metro. En las obras que acompaño elijo siempre blanco cálido para la luz de ambiente y reservo el color para los efectos.
Conexión de la tira a Arduino con MOSFET y PWM
Use un transistor MOSFET de nivel lógico, que conduzca por completo con 5 V en la puerta. Un MOSFET estándar no termina de abrir con 5 V y se calienta. El esquema por canal, repetido tres veces, es el siguiente:
- Fuente +24 V → terminal V+ de la tira.
- Terminal R de la tira → drenador del MOSFET.
- Fuente del MOSFET → negativo de la fuente de alimentación.
- Pin PWM del Arduino (9, 10 u 11) → puerta, a través de una resistencia de 220 Ω.
- Resistencia de pull-down de valor alto entre puerta y fuente del MOSFET, para que la tira no parpadee al arrancar.
- GND del Arduino → negativo de la fuente (masa común).
Los pines PWM de Arduino en una placa Arduino UNO (ATmega328P) son el 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Trabajan a unos 490 Hz, una frecuencia que no se percibe como parpadeo. El ciclo de trabajo fija el brillo: con 128, el canal está encendido aproximadamente la mitad del tiempo. Si necesita comprar los componentes, la guía de placas, shields y módulos para domótica con Arduino le ayuda a elegirlos.
Cómo dimensionar la fuente de alimentación de la tira
Para dimensionar la fuente, multiplique el consumo por metro de la ficha técnica por la longitud y añada margen. Un ejemplo con datos supuestos: 4 m de una tira de 10 W/m consumen 40 W. Con un 25 % de margen salen 50 W. A 24 V, eso equivale a unos 2,1 A, así que una fuente de 24 V y 2,5 A o más cubre la instalación. La misma potencia a 12 V exige el doble de corriente.
La caída de tensión aparece en tramos largos, porque las pistas de cobre de la tira tienen resistencia. Se nota en el extremo final: el blanco amarillea y el azul pierde fuerza. Para evitarlo:
- Elija 24 V antes que 12 V. Con la mitad de corriente, la caída es menor.
- Inyecte alimentación por ambos extremos, o cada pocos metros en las tiras de 5 V.
- Use cable de sección generosa entre la fuente y la tira.
Para medir el consumo real de la fuente una vez instalada, puede apoyarse en un medidor de energía con Arduino.
Escenas de iluminación y control desde el móvil con WLED y Home Assistant
Defina cada escena como un trío de valores RGB fijo y asígnele un nombre. Tres escenas cubren el uso diario de un salón:
| Escena | Criterio |
|---|---|
| Lectura | Blanco cálido intenso, mejor con el canal W de una RGBW |
| Cine | Brillo muy bajo, tonos fríos tenues detrás de la TV |
| Ambiente | Ámbar o naranja a media intensidad |
// Escenas para una tira analógica controlada con tres MOSFET const byte R = 9, G = 10, B = 11; // pines PWM del UNO void escena(byte r, byte g, byte b) { analogWrite(R, r); analogWrite(G, g); analogWrite(B, b); // 0-255 } void setup() { pinMode(R, OUTPUT); pinMode(G, OUTPUT); pinMode(B, OUTPUT); Serial.begin(9600); // órdenes desde el Monitor Serial } void loop() { if (!Serial.available()) return; char c = Serial.read(); if (c == 'l') escena(255, 170, 80); // lectura if (c == 'c') escena(10, 0, 25); // cine if (c == 'a') escena(140, 45, 0); // ambiente } Pruebe las escenas desde el Monitor Serial del Arduino IDE. Para controlarlas desde el móvil, la vía más directa con tiras direccionables es WLED. WLED es un firmware para ESP32 o ESP8266, no para el Arduino UNO, e incluye una aplicación con efectos, paletas y escenas guardadas. Home Assistant lo detecta en la red local y permite agrupar la tira con el resto de luces del salón. Así, una sola automatización puede activar «cine» al encender la televisión. Con un ESP32, la señal de datos sale a 3,3 V, por lo que conviene añadir un adaptador de nivel a 5 V para la WS2812B. El encaje con MQTT y el resto de la instalación se explica en la guía de referencia de domótica con Arduino.
Errores habituales al instalar iluminación RGB en el salón
El error más grave es alimentar la tira desde el pin de 5 V del Arduino. Ese pin no soporta la corriente de una tira y el regulador de la placa acaba dañado. Estos son los fallos que más veo en obra:
- Masa sin unir: si el GND del Arduino y el negativo de la fuente no están conectados, los colores salen erráticos o la tira no responde.
- MOSFET que no es de nivel lógico: la tira da poco brillo y el transistor se calienta.
- Fuente sin margen: funciona en «ambiente», pero se reinicia o cae la tensión con todo en blanco al 255.
- Línea de datos larga sin resistencia en serie: aparecen píxeles con colores aleatorios en una WS2812B.
Un error menos evidente es la calibración: el verde suele dominar la mezcla. Corrija cada escena bajando ese canal en el código, sin reducir los otros dos.
FAQ
¿Cómo se conecta una tira LED RGB de 12 V o 24 V a Arduino?
Se conecta con tres MOSFET de nivel lógico, uno por color. El positivo de la fuente va al V+ de la tira, cada canal va al drenador de su MOSFET y cada puerta va a un pin PWM a través de 220 Ω. El negativo de la fuente se une al GND del Arduino. La tira nunca se alimenta desde la placa.
¿Qué diferencia hay entre una tira LED RGB normal y una WS2812B?
La tira normal muestra un único color en toda su longitud y necesita tres salidas PWM con MOSFET. La WS2812B lleva un circuito de control en cada LED, funciona a 5 V y recibe las órdenes por un solo pin de datos. Por eso permite degradados y efectos por zonas.